Chopard LUC XP Skeletec Guarda

Vi siete mai chiesti come Chopard risponde a scheletrato orologi del passato? Bene, hanno fatto prima e sono francamente, maestri della "tecnologia" già. Mentre l'orologio Chopard LUC XP è uscito moderno invece di essere tradizionale, ancora esemplificato la tradizionale classe spirito orologio Chopard. Lo stesso si può dire con il nuovo Chopard LUC XP Skeletec anche se con un po 'tocco più sportivo.

Signore e signori, questo è un affascinante orologio formale sportivo un fattore di forma scheletrato. E 'un po' vertiginosa guardando se non fosse per il bene di complessità, ma a causa del meraviglioso dell'ingegneria speso su di essa. E 'semplicemente incantevole e classico ma molto stilistico. Il Chopard LUC XP Skeletec mette in mostra un caso ultra sottile a soli 7.13 mm. Si è anche fatto di oro rosa 18 carati che si estende magnificamente per la sua bella lunetta e anse sottili. La corona è anche molto bella, appena circa la dimensione giusta per un orologio questo calibro.

Ora per il quadrante scheletrato, dove possiamo osservare una linea esterna ardesia colorata per gli indici delle ore. Personalmente, il quadrante esterno anello stile è senza intoppi e sapientemente progettato con marcatori belle ore applicata che offrono la migliore leggibilità per questo modello segnatempo scheletrato. Tempo di lettura per gli orologi scheletrato tende a diventare più difficile a causa del puzzle cercando ingranaggi ma Chopard hanno semplicemente imparato il mestiere. E 'solo un gioco da ragazzi con affascinante quadrante a due Dauphine-mano Chopard LUC XP Skeletec.

Quali poteri il Chopard LUC XP Skeletec è il calibro LUC 96.17-S movimento automatico in-house di soli 3,30 millimetri di spessore. In questo modo è possibile dare un design ultra-sottile caso, ma comunque, la sua ingegneria è semplicemente fantastico. Aspettatevi il meglio delle competenze classiche di Chopard, come per esempio l'impiego di 22k oro micro-rotore contrasto contro il grigio antracite / ardesia finire i ponti del movimento scheletrato se visto dalla parte posteriore. La vista posteriore attraverso il fondello è altrettanto elegante come il fronte, dove gli ingranaggi sembra ruotare nei modelli senza fine. A questo calibro, è in genere chiedersi come nel mondo sono riusciti a montare bariletti in là. Beh, non mi lamento affatto.
Vorrei tornare al bel caso e parlare del lato posteriore da Mi piace molto guardarlo dal momento che la parte anteriore mostra solo un piccolo pezzo. Si può facilmente vedere in qualche modo il sistema automatico del rotore e la regolazione in azione che è se si sa come guardare. Il design sente che questo è sicuramente un orologio tecnica, ma l'etichetta dice il contrario, che cade ancora sul tradizionale Categoria orologio vestito.
Francamente parlando, la decorazione scheletrato aggiunge la mascolinità di questo orologio e se hai paura che sarebbe troppo appariscente, basta fare non perché è interessante, non rimane poco appariscente anche con le sue tendenze altamente tecniche. Sono sicuro che i collezionisti sono in lizza per questi bambini. E 'semplicemente incantevole e confortevole su un cinturino in pelle sulla pelle. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito chopard.com vedere di piu replica orologi e Bell & Ross

prendendo volo

La Bremont Wright Flyer

Quando i fratelli inglesi sono scesi in piccolo palco nella Galleria Volo del Museo della Scienza scorso Mercoledì sera davanti ad un pubblico di invitati di Bremont proprietari, rivenditori, stampa, "i blogger e il loro personale, è stato quello di annunciare, con un certo orgoglio, il loro ultimo limitati edizione. In quello che è diventato una tradizione annuale, Bremont ha sviluppato una serie di orologi nel corso degli ultimi tre anni che hanno incorporato elementi storicamente significativi: rovere e rame / ottone da HMS Victory; carta dai Bombes codice di rottura a Bletchley; e ora alcune delle 1903 materiale originale ala-copre dal primo volo mai alimentato - il Wright Flyer .

Tuttavia, piuttosto che contiene un movimento insolito come la visualizzazione retrograda doppio della Vittoria, o flyback crono del Codebreaker, il Wright Flyer è quello di includere Bremont di prima "in casa" movimento - la / 01 BWC - un calibro di tempo solo automatico con piccoli secondi e una riserva di carica 50 ore. Giles ha continuato a spiegare che Bremont possedeva il design movimento e che sarebbero stati svilupparla ulteriormente a Henley, dove hanno anche in programma di costruire un nuovo impianto e raddoppiare la loro forza lavoro a 120. Come seguace di lunga data di Bremont, un proprietario, un # watchnerd e un sostenitore dell'orologeria inglese, questo è stato incredibilmente eccitante.

A quel tempo, ho twittato quanto segue: " . @ Bremont proprio la progettazione del nuovo movimento e si svilupperà nel Regno Unito "

Ho letto in questo che Bremont aveva lavorato con una terza parte - mi si presume La Joux-Perret dato il materiale precedentemente trapelato che era emerso quella mattina, così come la loro stretta collaborazione di lavoro sui movimenti precedenti. Tuttavia, qui è stata una dichiarazione pubblica che Bremont aveva acquistato un movimento - non solo acquistati nei movimenti da utilizzare nelle loro orologi - ma in realtà acquistato i diritti di proprietà intellettuale e di design ad un movimento che potrebbe diventare, nel tempo, il cuore pulsante di un britannico orologio. Ricordo Roger Smith dicendo al Salon QP l'anno scorso che orologio britannico produce può inizialmente bisogno di buy-in competenza dalla Svizzera al fine di ricostruire l'orologeria inglese **; Forse, pensai, questo movimento anglo-svizzero potrebbe annunciare l'inizio di una tale rinascita.

A differenza dei giornalisti e 'blogger che hanno partecipato (e molti altri che non ha partecipato) non avevo ricevuto il comunicato stampa in anticipo. Ero in gran parte all'oscuro dei dettagli, e non avevo precedentemente elaborato una "recensione" del Wright Flyer, che potrebbe essere pubblicato on-line, non appena l'embargo è stato revocato. Invece, ho raggiunto con alcuni amici e conoscenti, incontrato alcune persone interessanti e sistemò per godersi la serata sotto le ali spiegate di Alcock e Vickers Vimy biplano di Brown .

Nei prossimi giorni, una serie di cose sembrano avere successo, tra cui alcune discussioni piuttosto inutili e in gran parte non informati su vari forum e blog, ma è ormai chiaro che la dichiarazione rilasciata dai fratelli inglesi, la sera non era del tutto coerente con il comunicato stampa che ha inviato, né altro materiale di marketing che aveva pubblicato sul loro sito web. In particolare, Bremont sembrano aver dato l'impressione che il movimento è stato "in house" - la cui definizione, in termini di orologeria è piuttosto fluido il più delle volte - e che sono stati la produzione di parti del loro movimento BWC / 01 a Henley. I confronti abbondano sulla somiglianza del BWC / 01 e una serie di La Joux-Perret calibri per Arnold & Sons; a me, questa è una falsa pista. La somiglianza familiare non è una pistola fumante, né del resto anche inaspettato - a tutti coloro che hanno partecipato al lancio, sarebbe stato chiaro il percorso che era stato preso (vale a dire che avevano acquistato un disegno movimento da LJP). Tuttavia, molti osservatori e 'lettori del blog sembrano equiparare "in casa" con la produzione d'horlogerie, una descrizione particolarmente svizzero / francese di un movimento che è fatto interamente (o quasi interamente) dalla azienda di orologi, nel proprio impianto di produzione, piuttosto che da altri per loro conto. Naturalmente, il punto di prezzo incredibile al quale il Wright Flyer e il suo contenuto storicamente importanti sono stati venduti, semplicemente smazzato le fiamme internet.

L'obiettivo di Bremont qui sembra essere stata (come detto più volte nel corso degli ultimi sette anni) per sollevare se stessi, nel corso del tempo, da un atelier de établissage, in produzione ***. Purtroppo, il loro materiale di marketing sembra aver avuto un po 'più avanti dei loro reali attività: l'uso del tempo futuro dei fratelli inglesi (vedi citazione di cui sopra) sembra essere molto più adatta che la loro descrizione del loro coinvolgimento nella produzione reale della La movimento Joux-Perret, e, più preoccupante, hanno avuto punture multiple al cherry in termini di cercare di correggere questo equivoco. Dico equivoco, perché non credo che intendevano trarre in inganno. Tuttavia, Bremont (come molte altre aziende di orologi) hanno una povera storia di comunicare con precisione i dettagli del loro orologi, le modifiche che fanno (o sono fatti per loro conto), e dei processi o di terzi che utilizzano. L'opacità a livello di settore, dietro la quale molti hanno precedentemente nascosto, composti solo il problema.

Ciò che è chiaro è che la comunicazione di Bremont era contraddittoria, confusa e fuorviante; la revisione della loro descrizione di ciò che è effettivamente prodotto a Henley (e, per estensione, il motivo dietro avendo Londra sulla piastra di base) è particolarmente preoccupante. Le dichiarazioni che sono state fatte da chiarire la situazione hanno dovuto essere modificate, o ulteriori "chiarito", che aumenta solo la frustrazione. Tuttavia, allo stesso tempo, è anche evidente che pochissime persone al di fuori del settore dell'orologeria veramente capire che cosa succede veramente in pezzi su cui noi, i consumatori, sontuoso così tanto del nostro tempo, denaro e attenzione. Mentre io ho sempre cercato di fornire un parere indipendente del mondo dell'orologeria, mi sono sempre più coinvolto in essa, incontrando molte persone meravigliose e facendo alcuni ottimi amici. Mi sforzo di essere imparziale, equo.

Per citare ancora una volta Roger Smith (dal discorso intitolato Against All Odds, al Salon QP l'anno scorso) "Credo che in ultima analisi, ciò che dobbiamo fare, è che abbiamo avuto modo di essere onesti. Il pubblico non sono stupidi, e dobbiamo essere molto onesti con il pubblico in generale e partire con il piede giusto, se mai voler costruire ... un settore dell'orologeria. In definitiva abbiamo bisogno di essere rendere i nostri meccanismi, abbiamo bisogno di essere progettare i nostri propri meccanismi. Dopo tutto, questo è ciò che l'industria orologiera britannico è stato originale costruito su, e se non siamo in grado di tornare a quel tipo di livello, allora davvero, non c'è futuro dell'orologeria ".

il #watchnerd

** "In ultima analisi, si sta andando ad avere per portare know-how svizzero in - sanno come produrre massa movimenti: non lo facciamo."

*** Il B-1 movimento dell'orologio marino progettato da Peter Roberts ha dimostrato che avevano la capacità e la voglia di muoversi su questa strada in una fase precoce. E 'deludente, da un punto di vista personale, che nessuno dei B-1 disegno appaiono elementi hanno reso nella BWC / 01

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Watch out, Mr. Bond! 007’s Watches in Review

007’s watches from “Dr. No” to “Spectre”

You don’t have to be a die-hard James Bond fan to know that 007 has a license to kill and one for lucrative product endorsements. From Bond’s earliest appearance in the novels of Ian Fleming, the author was meticulous about the type of watch his hero should wear. “He could not just wear a watch. It had to be a Rolex“, Fleming stated in his novel, “Casino Royale”, maintaining that “a gentleman’s choice of timepiece says as much about him as does his Savile Row suit“. There’s no doubt that James Bond’s watches have always been an integral part of his legendary identity and flair. Fleming himself was a Rolex man through and through, turning up on the set of the first three Bond films wearing a bow-tie and his ever present Rolex Oyster Perpetual Explorer.

Rolex vs. Omega: The Fight over Bond’s Wrist

Rolex and Omega have been shooting it out with each other for years for the privilege of appearing on 007’s wrist , and why not? It translates into a very healthy increase in sales. Rolex watches appeared in nine of the James Bond movies, with Omega starring in more recent ones. Since “GoldenEye” in 1995, the Omega Seamaster wristwatch has been the spy timepiece of choice, worn by Bond in every 007 film. This watch holds a special place in the hearts of Bond fans and watch collectors alike. In fact, Omega created a one-of-a-kind, 18k yellow gold Seamaster “Aqua Terra” wristwatch especially for the 50th anniversary of “Goldfinger”, which recently sold at Christie’s for 106,000 CHF (approximately $114,000 U.S.) – over eight times its estimated price.

50th Anniversary “Goldfinger” Edition Omega Seamaster Aqua Terra

007’s Omega Watches on Screen

For many fans, Omega is the brand they most closely associate with Bond; note the dialogue between Vesper Lynd and Bond in “Casino Royale” as she tries to guess the brand of watch he is wearing. No doubt this signaled a change-over in endorsements from one company to the other:


“Vesper Lynd: Rolex?
James Bond: Omega.
Vesper Lynd: Beautiful.”
Throughout the years, Bond would receive several clever adaptations to his watches. In 1965’s “Thunderball” ingenious techno-geek and ever-present-man-with-the-gadgets, Q, made him a watch with a built-in Geiger counter that could measure the radio-activity levels in his surroundings, a useful feature for 007 during the era when the threat of nuclear war was on everyone’s mind. In “Live and Let Die”, the Bond watch features a buzz saw, so that 007 is able to free himself from the clutches of a villainous enemy. An integrated magnet also diverts bullets. Watch this video, to see Roger Moore as Bond testing its magnet.
Bond was often given watches by Q that included different gizmos. Some were made by Rolex, some came without a brand name, and several were made by Seiko (“The Spy Who Loved Me”, “Moonraker”, “For Your Eyes Only”, “Octopussy”, “A View to a Kill”).

So where did this fascination with the 007 watch all begin?

It began in 1962 when Sean Connery starred in the first Bond movie “Dr. No” wearing a Rolex Oyster Perpetual Submariner ref: 6538, seen here as he strolls along the beach with the “it-girl-du-jour”, Swiss bombshell Ursula Andress. In this movie, he also wears a Gruen Precision subsidiary-seconds ref: 510. Of course, all eyes were on bikini-clad Ursula in this movie in the never-to-be-forgotten scene when she steps out of the ocean, hair dripping seductively. No-one was watching the watches, that’s for sure.

Bond’s Gruen Precision Subsidary-Seconds

In 1963, Sean Connery made his second Bond movie, “From Russia with Love” sporting the same model Rolex Submariner ref: 6538 and a Gruen Precision Subsidiary-Seconds ref: 510. It is a simple, elegant dress watch (seen above right) counterbalancing the sportier look and functionality of the Submariner.
This combination would see him through “Goldfinger” in 1964 and “Thunderball” in 1965. In “Thunderball” he also wore a Breitling Top Time 2002.3 / N.
Interestingly, Pussy Galore, who was Goldfinger’s pilot and played by British actress, Honor Blackman, wore a men’s Rolex GMT, the first woman to do so on screen. Many Rolex collectors refer to the models of Rolex worn in “Goldfinger” as The James (Rolex Submariner, Reference 6538) and The Pussy (Rolex GMT, Reference 6542).

The “Goldfinger” models: Rolex GMT, reference 6542 (The Pussy), and Rolex Submariner, reference 6538 (The James)

David Niven stepped into the role of Sir James Bond in the 1967 spoof “Casino Royale”. His brand of watches is not known in this hilarious send-up of the James Bond myth – a good thing, perhaps. In the same year, Sean Connery came back to star in “You Only Live Twice” wearing a Gruen Precision Subsidiary Seconds ref: 510 again.
Former star of “The Saint” on British TV, Roger Moore starred in his first Bond movie in 1973. It was “Live & Let Die” and featured Bond girl, Jane Seymour.

Roger Moore & Jane Seymour in “Live and Let Die”. Bond’s wrist watch: Rolex Submariner, reference 5513

His choice of watch? A Hamilton Pulsar P2/2900 (“Astronaut”) and a Rolex Submariner ref: 5513 with various gadgets. As “The Man with the Golden Gun” in 1974, Moore also wore a Submariner ref: 5513. Flash forward to his next few movies all of which featured Seiko watches. “The Spy Who Loved Me” in 1977 showed Moore with a Seiko LC Quartz digital wristwatch DK001, 0674 5009 (with special gadget effects). In 1979’s “Moonraker” the Seiko was a quartz LC Memory-Bank Calendar wristwatch SFX003 / M354 5013 and in 1981 (“For Your Eyes Only”) the combination chosen was a Seiko Professional Divers’ 600m ref: S60583 7549-7009 and an Alarm-Chronograph duo-display wristwatch WHV005 / H357 5040. In 1983’s “Octopussy”, Moore, as Bond, wore a Seiko Sports 100 pseudo-analogue wristwatch WLK005 / G757 5020.
Connery’s return in “Never Say Never Again” in 1983 did not highlight any particular watch but when Roger Moore came back in 1985 in “A View to a Kill”, Seiko made it déjà vu all over again – this time with the Seiko Quartz two-tone ref: SPD094 / 6923 8080 and the Seiko Quartz Diver’s 150m wristwatch ref: SPW001 / H558 5000
Enter a new (tag!) team in 1987. Timothy Dalton and Tag Heuer (Professional 200 meters wristwatch ref: 980.013 and the Tag Heuer Professional Night Dive wristwatch 980.031) team up in “The Living Daylights”. Dalton has “A License to Kill” in 1989, using a Rolex Submariner ref: 16610 to keep him punctual for his next dangerous assignment.

007 Timothy Dalton & the Rolex Submariner

Who’s next? Irish heartthrob Pierce Brosnan made his debut in 1995 in “GoldenEye” and went on to star in “Tomorrow Never Dies” (1997), “The World Is Not Enough” (1999) and “Die Another Day” (2002), the latter starring another new Bond girl, Halle Berry. Time for Omega to take the starring role; the watches of choice for this 007 were the Omega Seamaster 2531-80 and the 2541.80.
Daniel Craig took over the role of James Bond in 2006, this time with the straight-faced version of “Casino Royale”. For him? The Omega Seamaster ref: SU 168.1630 and the Seamaster Planet Ocean ref: 2900.50.91. “Quantum of Solace” in 2008 shows Craig sporting a Seamaster Planet Ocean ref: 2201.50. In “Skyfall” in 2012 he moves to a Seamaster Planet Ocean ref: 232.30.42.21.01.00, a Seamaster Planet Ocean Titanium and a Seamaster Aqua Terra ref: 231.10.39.21.03.001.

007’s Omega Seamaster Planet Ocean 600M Skyfall Limited Edition

To celebrate its seventh performance in a supporting role in a Bond film, Omega created the Seamaster Planet Ocean 600M Skyfall Limited Edition watch. Only (yes, you guessed it) 5,007 of these watches were made available – and they are much sought after by watch collectors and Bond fans worldwide.
The latest (and 24th) Bond movie “Spectre”. also starring Daniel Craig, opens in theaters in November 2015. To commemorate the occasion, Omega introduced the Seamaster Aqua Terra James Bond Limited Edition at this year’s Baselworld Watch Fair in Switzerland. It’s a dressy sports watch – or perhaps a sporty dress watch. Anyway, it’s perfect for the ageless playboy (and spy). You can see the engraved Bond family coat of arms on the dial featuring their Latin motto: Orbis Non Sufficit (“The World is Not Enough”). It features a deep blue textured dial; the Bond family coat of arms is also on the yellow second hand. It is 41mm in diameter comes with the Omega 8507 caliber movement. The numbers “15,007 Gauss” on the dial shows that the watch can withstand 15.000 Gauss of magnetism – an important feature if you are as attractive as 007 is to all women within a 100 mile radius – and, of course, the watch is limited to exactly 15,007 pieces.

Omega Seamaster 007 Aqua Terra Limited Edition

So there you have it. A Brief History of Time – Bond style.

James Bond’s Watches – What’s Next?

Who knows? Maybe in the future the Bond franchise will gather up its endorsements and head for a galaxy far,far away so that James can do battle with inter-stellar villains. If so, he will need a suitable looking timepiece. He need look no further than a couple of futuristic stunners launched at Baselworld 2015.

The next Bond watches? MB&F MegaWind Final Edition and HYT H3

Perhaps the MB&F HM3 MegaWind Final Edition with its radical “bullhead” dial and luminous green numerals? Or the revolutionary HYT H3 displays the time via two bellows that push colored liquid through a capillary – a visual metaphor for the endless fluidity of time.
Pretty appropriate for the spy who never ages. vedere di piu swiss replica e Replica Bell & Ross BR 01-92

Watch of the Week: The Meteorite Rolex Day Date Masterpiece 189489 Tridor Diamond

Have you ever thought to yourself: “I sure could use a meteorite Rolex”? That is, a Rolex Day Date Masterpiece with a dial crafted from actual meteorite (from space). In case you hadn't, Rolex would like you to take into consideration this foray into deep space luxury.

The first thing that grabs your attention, is of course, the factory original dial made out of space rock. Its iridescence is unlike anything from this planet – think mother of pearl mixed with white opal and accented by blindingly brilliant fibers, but all with a sheen that's more platinum than multi-colored. Gold outlines and creates the backdrop for the day and date windows, along with diamond accent markers. The bezel is 18kt gold bead set with factory original diamonds, and the 18kt yellow gold finishes the lugs and outer border of the Masterpiece bracelet. Two thin stripes of white gold border Rolex's Everrose center links. This watch is rightfully deemed a Masterpiece.

Rolex Day-Date Mens Masterpiece 189489 Tridor Meteorite Diamond Watch

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Closing remarks

I found the Breitling for Bentley B05 Unitime to be a handsome timepiece.

The large expanse of matte 'Royal Ebony' provides a spacious vista on which various indications are shown. The depiction of the world centre stage, incorporating said lattice-like motif, augments the allure of the dial canvas while all functions prove effortless to read.
The worldtime function is simple to operate and the wearer can be rest assured that manipulating the crown, moving from one time zone to another, will cause no harm to the date mechanism. Pressing the chronograph pushpieces delivers a positive action and stutter-free starting sequence.

Size may prove an issue for some. Indeed, the 49mm case diameter is likely to scare off potential purchasers with diminutively sized wrists, however, I personally found the watch accorded an agreeable union with my left arm.
But perhaps the most impressive aspect of the Breitling for Bentley B05 Unitime is its mechanical movement. It has many virtues, including precision, impeccable column-wheel chronograph behaviour, a user-friendly world time mechanism, an eye-catching oscillating mass and an impressive power reserve.

Similar to the legendary mirror-matched wood veneer dashboard of a Bentley car, there is much mechanical substance behind the lustrous outward appearance. The Breitling for Bentley B05 Unitime is undoubtedly attractive, but beyond the veneer there is also a laudable level of mechanical merit. Indeed, the performance of this total Breitling package shares much with the magnificent cars from Crewe and explains why the relationship between both companies looks stronger than ever. vedere di piu replica rolex e Rolex Explorer